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„Lass mal schauen, bei wie viel Grad kann man das waschen?“, fragt das junge Mädchen vor dem Regal und begutachtet das ins hellbeige Shirt eingenähte Etikett. „Hmmm, 85 Prozent Viskose, 15 Prozent Elasthan. Hält höchstens 30 Grad aus, steht da“, antwortet die ältere Begleiterin, offenbar die Mutter.

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Alltag in einem H&M-Laden in Deutschland. Es könnte auch eine Boutique oder ein Luxusladen sein. Die Wasch-Frage ist zwar geklärt, ansonsten aber bleibt die Aussagekraft der Stoffschnipsel, die die Verbraucher über Zusammensetzung und Eigenschaften von Bekleidungsartikeln aufklären sollen, meist unbefriedigend gering. Und das ist überall gleich.

Nach der Verordnung über die Kennzeichnung von Textilien müssen lediglich Angaben über die verwendeten Fasern, nicht jedoch über die Hilfsstoffe gemacht werden. Dabei gäbe es gerade über deren teils bedenkliche Eigenschaften viel zu erzählen. Zu größerer Transparenz besteht Grund genug. Denn viele Bekleidungstextilien enthalten einen Cocktail chemischer Substanzen.

Farbstoffe, Hilfsmittel, Ausrüstungschemikalien und andere Stoffe sorgen dafür, dass der neue Rock nicht ausbleicht, die Hose in Form bleibt oder das Abendkleid knitterfrei-schick glänzt, auch wenn es einmal hoch hergeht. Doch während für alles, was durch den Magen geht, hierzulande strengste Regeln gelten, gibt es über die Bekleidung, die wir tagein, tagaus auf der Haut tragen, oft nur lückenhafte Informationen.

Zwar darf laut Gesetz niemand Stoffe oder Teppiche verkaufen, die geeignet sind, die Gesundheit der Menschen zu gefährden. Doch mit der Überprüfung hapert es.

Zunächst ist jeder Hersteller selbst dafür verantwortlich, dass bei seinen Produkten alles mit rechten Dingen zugeht. Die Überwachung obliegt in Deutschland den Bundesländern, und deren Aufsichtsämtern mangelt es schon jetzt an Ansatzpunkten für ein denkbares Eingreifen.

„Da für diese Bedarfsgegenstände vom Gesetzgeber weder eine Zulassungs- noch eine Anmeldepflicht vorgesehen ist, fehlen den Behörden umfassende Kenntnisse über die Produkte“, stellte das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 2012 in einer Lagebeschreibung fest. In der Zwischenzeit habe sich daran nichts geändert, heißt es heute. Fazit: Kontrollen, sofern vorhanden, sind lückenhaft.

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Umso aktiver besetzen Umweltschutzorganisationen das heikle Thema. Greenpeace etwa drängt große Marken mit der vor fünf Jahren gestarteten Detox-Kampagne zu der Selbstverpflichtung, bis 2020 sämtliche Schadstoffe in ihren Kleidungsstücken durch harmlosere Varianten zu ersetzen. „Inzwischen sind 78 Firmen dabei“, sagte Kampagnenleiterin Kirsten Brodde der „Welt“.

Die beteiligten Hersteller repräsentieren nach ihren Angaben gut 15 Prozent des Weltmarktes, denn vor allem große Anbieter wie Inditex („Zara“), H&M, Benetton oder C&A machen mit. Mit 15 Prozent sei eine kritische Größenordnung in Richtung Entgiftung von Textilien erreicht, denn für die Hersteller der Stoffe – mehr als 90 Prozent stammen aus Asien – lohne es sich in der Regel nicht, für den einen Abnehmer diese und für einen anderen jene Chemikalie zu verwenden. Also nehme man die harmlosere für alle Auftraggeber.

Dennoch werden in der Branche nach wie vor zahlreiche Stoffe mit mehr als zweifelhaftem Ruf eingesetzt, darunter PFC (perfluorierte oder polyfluorierte Chemikalien). Ironischerweise haben gerade Naturliebhaber die größten Chancen, mit diesem problematischen Hilfsstoff in Berührung zu kommen, denn vor allem Outdoor-Kleidung wird damit wasser- und schmutzabweisend ausgerüstet.

Greenpeace hat 40 Outdoor-Produkte getestet. Das schockierende Ergebnis: in 36 davon wurde die chemische Substanz PFC gefunden. Der Stoff ist krebserregend.

Quelle: Die Welt

„Klar ist, dass diese Substanzen sehr langlebig sind und sich im Körper anreichern“, hieß es jüngst auf einem Expertensymposium in Berlin. Die Stoffe und einige ihrer Varianten wie PFAS könnten in höheren Konzentrationen die Leber schädigen, hätten sich in Tierversuchen als krebsauslösend erwiesen und schadeten der Fortpflanzung, lautet der Befund. Auch erhöhte Blutfettwerte und Einflüsse auf das Immunsystem werden ihnen zugeschrieben.

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Einige Chemikalien wie die berüchtigten Azofarbstoffe, deren Zerlegungsprodukte Krebs erregen können, dürfen nicht mehr für Textilien verwendet werden, die direkt auf der Haut getragen werden. Für andere wie Pentachlorphenol gelten Grenzwerte, auf wieder andere wie Formaldehyd müssen die Hersteller mit Warnhinweisen aufmerksam machen.

Insgesamt listet die Detox-Kampagne zwölf problematische Stoffgruppen von Bioziden über Weichmacher bis zu Schwermetallen auf. „Detaillierte gesetzliche Regelungen für Textilien existieren nur punktuell für einige, als gesundheitsschädlich angesehene Substanzen“, fasst das BfR die Situation zusammen.

Unter den Firmen, die sich dem freiwilligen Verzicht auf Gift in Klamotten unterwerfen, sind auffällig viele Billiganbieter. Neben Textilketten wie H&M oder C&A haben sich auch die Discounter Lidl, Aldi und Penny oder Ketten wie Tchibo und Kaufland dem Greenpeace-Label angeschlossen. Luxusmarken dagegen zeigen den Umweltschützern mit wenigen Ausnahmen – Burberry und Valentino – die kalte Schulter.

Kampagnenchefin Brodde ahnt den Grund für das Vorpreschen der Billigen: „Die Fast-Fashion-Firmen bekommen ohnehin schon genug Schelte und wollen es sich einfach nicht leisten, auch noch in dieser Hinsicht in Misskredit zu geraten.“

So richtig glücklich sind die Umweltschützer mit dieser Entwicklung nicht, denn das Viel-aber-billig-Prinzip ist an sich nicht sonderlich umweltfreundlich. Es trägt dazu bei, den Materialumsatz zu beschleunigen und den Ressourcenverbrauch weiter zu erhöhen.

Schon jetzt kaufen deutsche Frauen und Männer jährlich im Schnitt 60 neue Kleidungsstücke. Viele davon werden höchstens zwei- oder dreimal getragen – das nächste kostet ja fast nichts. Weltweit verlassen jährlich 80 Milliarden Bekleidungsstücke aller Art die Nähereien.

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Hersteller von Luxusmode fahren eine grundsätzlich andere Strategie. Sie investieren ihre Marketingmillionen vor allem in die Schärfung des Profils als Statussymbol für ihre Kunden, beobachtet Brodde. Umwelt- und Gesundheitsthemen rangieren auf ihrer Prioritätenliste nicht ganz oben. Um ihre Produkte dennoch zu entgiften, versuchte es Greenpeace mit einem Umweg über die wichtigsten Zulieferer.

Die sitzen für viele Luxusmarken in der toskanischen Textilregion Prato, in der traditionell fast alle Luxusmarken von Prada bis Gucci produzieren lassen. Knapp zwei Dutzend Lieferanten der Edelmarken haben sich nach eigenen Angaben der Kampagne angeschlossen.

Für Verbraucher, die möglichst gesunde und nachhaltige Kleidung tragen wollen, taugt der Preis also nicht als Orientierung. Und auch sonst ist es nicht einfach, einen Überblick zu gewinnen. Siegel können helfen. Risikoexperte Ralph Pirow empfiehlt, auf Nachhaltigkeits-Label wie BlueSign oder das EU-Ecolabel für Textilien zu achten. Denn auch hier ist die Vielfalt groß.

Die Skala beginnt bei sehr strengen Standards, die unter anderem Naturfasern aus kontrolliert biologischem Anbau verlangen, aber wie bei IVN Best nicht einmal über eine Handvoll Lizenznehmer (darunter Hess Natur und Cotonea) verfügen. Und sie endet bei Siegeln wie dem Oeko Tex Standard 100, für das mehr als 16.000 Zertifikate vergeben wurden. Das Label sei massentauglich, der Nutzen für die Umwelt dagegen „eher gering“, urteilt Greenpeace. Irgendwo dazwischen tummeln sich der Blaue Engel, der Global Organic Textile Standard, das EU-Ecolabel und andere.

Transparenz sieht anders aus. Selbst Grundsatzfragen sind umstritten, auch unter Experten. So plädiert Christine Waeber von BlueSign dafür, mehr Kunstfasern statt Baumwolle einzusetzen, da die Produktion von Naturfasern immer mit erheblichen Umweltzerstörungen verbunden sei. Auch Umweltorganisationen rechnen vor, dass für die Erzeugung von einem Kilo Baumwolle zwischen 10.000 und 17.000 Liter Wasser benötigt würden, und das oft in Ländern, die ohnehin unter einem Mangel leiden.

Sowieso sei Baumwolle keinesfalls immer so naturnah wie vielfach vermutet, gibt auch Risikoexperte Pirow zu bedenken: „Baumwolle kann Pestizidrückstände enthalten.“ Greenpeace-Fachfrau Brodde hält ressourcenschonend hergestellte Baumwolle dennoch für die bessere Alternative im Vergleich zu Kunstfasern. Ihre Begründung: Beim Waschen spalteten die Plastikstoffe Mikrofasern ab, die die Belastung der Meere mit dem allgegenwärtigen und schwer abbaubaren Plastikmüll steigerten.

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Komplexität also, wohin man schaut. Für Konsumenten, die sich selbst gegen den Chemiecocktail im T-Shirt schützen wollen, hat Ralph Pirow trotzdem einen ganz einfachen Tipp: „Kleidungsstücke, die man auf der Haut trägt, sollte man vor der ersten Nutzung waschen und dabei darauf achten, ob die neuen Sachen ausfärben.“

Tun sie es, könne dies ein erster Hinweis auf eine „nicht fachgerechte Verarbeitung“ sein. Mit anderen Worten: Diese Stoffe könnten auf der Haut landen und unter die Haut gehen. Schöner als schlichte Tests wäre es, man könnte sich einfach auf einwandfreie Kleidung verlassen.

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