12+ Super Drykorn Kleid

12+ Super Drykorn Kleid –

Marc Cain gilt als Vorzeigebetrieb. Der Premiummodehersteller aus Baden-Württemberg gehört zu den letzten Markenanbietern hierzulande, der seine Kollektionen tatsächlich noch in Deutschland produziert. 100 hochmoderne Strickmaschinen stehen in klimatisierten Hallen am Stammsitz im schwäbischen Bodelshausen, bedient von Mitarbeitern, die mindestens nach Tariflohn bezahlt werden.

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kleid serina drykorn kleid | Drykorn Kleid

Dem Verbraucher gibt das ein gutes Gewissen, also zahlt er bereitwillig mehr als 200 Euro für ein Kleid oder eine Strickjacke. Nun aber verpassen die Macher der Reportagereihe „ZDFzoom“ der weißen Weste einen großen schwarzen Fleck.

In ihrem aktuellen Film „Gewinn statt Gewissen? Teure Mode, billig produziert“ tauchen die Etiketten des Hochpreislabels in Nähfabriken in Rumänien auf. Etwa in Sibiu in Siebenbürgen. 1,40 Euro Stundenlohn wird den Arbeiterinnen dort bezahlt – so viel, wie hierzulande vielerorts eine Kugel Eis kostet. „Es ist hart, über die Runden zu kommen“, klagt eine unkenntlich gemachte Näherin, die in dem halbstündigen Film als Kronzeugin vorspricht. Zum Beweis begleitet das Kamerateam die Frau in den Supermarkt und zeigt ihren spärlichen Wocheneinkauf. Und sie erzählt von ihrem kaputten Warmwasserboiler, den sie erst mal nicht reparieren lassen kann. Oder dass sie nicht gleich zum Doktor gehen kann, wenn sie krank wird.

Helmut Schlotterer, den Gründer und Geschäftsführer von Marc Cain, scheint all das nicht zu interessieren – das jedenfalls unterstellen ihm die beiden Autoren des Beitrags. Wohl auch, weil der Unternehmer die Lohnhöhe der rumänischen Fachkräfte nicht kennt, die für seine Marke Hosen, Blusen und Blazer fertigen.

„Ehrlich gesagt nein“, antwortet er auf die Frage, ob er wisse, wie viel die Arbeiterinnen in Rumänien verdienen. „Ich weiß aber, dass es europäische Standards sind, die dort vorherrschen: rumänischer Art zwar und nicht deutscher Art. Damit muss ich mich mal zufriedengeben.“ Er könne sich schließlich nicht in die Details dieser Betriebe einmischen.

Tatsächlich entsprechen die 1,40 Euro dem Mindestlohn in Rumänien. Und das bringt Bettina Musiolek auf die Palme. „Die gesetzlichen Mindestlöhne sind so niedrig, dass kein Mensch davon leben kann“, schimpft die Sozialwissenschaftlerin von der Kampagne für Saubere Kleidung (Clean Clothes Campaign CCC). Sie warnt vor der einfachen Gleichung, dass ein hoher Ladenpreis mit einer besseren Bezahlung und höheren Standards für die Arbeiterinnen einhergeht.

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„Der Preis, den wir im Laden bezahlen, hat mit den Arbeitsbedingungen nichts zu tun“, stellt Musiolek klar. „Ob ich jetzt Prada oder Hugo Boss oder Kik kaufe, ist egal für die Arbeitsbedingungen.“ Entscheidend sei der Preis, den die Modemarken den Lieferanten bezahlten. Und der unterscheide sich kaum, egal ob Luxusmarke oder Billiganbieter.

Die Filmemacher rechnen anschließend mit Verweis auf die Macher der Ausstellung „Fast Fashion“ in Hamburg vor: Bei einem T-Shirt, das für 4,95 Euro im Handel angeboten wird, betrage der Lohnanteil gerade mal 13 Cent, bei einem T-Shirt für 29,00 Euro aber auch nur 18 Cent. Vom Billig-T-Shirt bekommen Handel und Industrie rund 2,10 Euro, heißt es weiter. Bei der Hochpreisware liegt der entsprechende Anteil dann schon bei 15,00 Euro.

Die Designerin Jette Joop hat ihre Kollektion für den Discounter Aldi Süd vorgestellt. Die Reaktionen sind gemischt. Welche Auswirkungen hat das für das Image der jeweiligen Marke?

Quelle: Die Welt

An den Pranger stellt der Film dabei etliche Marken, nicht nur Marc Cain. Allein zehn Labels seien bei einer Rundreise durch insgesamt sechs Fabriken in Rumänien aufgefallen, darunter Drykorn und Brax, Max Mara und René Lezard oder Basler und Betty Barclay. Der Bitte um eine Stellungnahme kamen lediglich fünf der zehn deutschen Modeanbieter nach. Und sie alle versichern, die Mitarbeiter in den Produktionsländern regelgerecht und fair zu bezahlen – womit offenbar der gesetzliche Mindestlohn gemeint ist. „Die Unternehmen produzieren billig und verkaufen teuer“, ist dementsprechend die Schlussfolgerung der Filmautoren.

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Neu sind derlei Vorwürfe gegen die Anbieter von hochpreisiger Mode nicht. Schon im Sommer 2014 hatte die CCC-Organisation von „Hungerlöhnen“ und „schockierenden Arbeitsbedingungen“ bei der Herstellung teurer Kleidung in Osteuropa berichtet. Befragt wurden damals mehr als 300 Mitarbeiter von Zulieferfirmen in zehn Ländern, die unter anderem für Hugo Boss und Adidas arbeiteten. Erwähnt wird das von den Filmemachern allerdings nicht. Dabei ging es auch damals schon darum, dass der Mindestlohn zur Existenzsicherung der Mitarbeiter in den Textilfabriken meist nicht ausreicht.

Durch die neuerlichen Anschuldigungen liegt nahe, dass sich in den vergangenen zwei Jahren praktisch nichts getan hat bei den Arbeitsbedingungen. Dabei gibt es mittlerweile das sogenannte Textilbündnis, initiiert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Darin haben sich Vertreter von Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Standardorganisationen, Gewerkschaften und Politik zusammengeschlossen.

Gemeinsam wollen sie die sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Bedingungen entlang der globalen Lieferketten in der Textil- und Bekleidungswirtschaft verbessern. „Wir wollen vom Baumwollfeld bis zum Bügel die Situation der Herstellung von Kleidung beobachten und auch verändern“, beschreibt Bernhard Felmberg, der für das Ministerium in den Bündnisgremien sitzt. Am Ende sollen dann für die Menschen, die in der Textilindustrie arbeiten, die Löhne auskömmlich sein und die Arbeiter sich selbst und ihre Familien ernähren können.

Weil die Beteiligung am Textilbündnis für die Hersteller freiwillig ist, hat sich ihm aber längst nicht jedes Unternehmen angeschlossen. „Wir brauchen die Mehrheit des deutschen Marktes, damit es keine Wettbewerbsverzerrung gibt“, fordert nun Felmberg. „Und wir brauchen auf Dauer gesehen auch die Mehrheit der internationalen, zunächst einmal die Mehrheit der europäischen Textilmärkte.“

Unterstützung aus Brüssel ist dabei offenbar nicht zu erwarten. Die EU-Kommission jedenfalls, deren Vorsitzender Jean-Claude Juncker bei seinem Amtsantritt noch angekündigt hatte, sich um Lohnpolitik und Mindestlöhne in Europa kümmern zu wollen, verweist auf die einzelnen Mitgliedsländer. „Grundsätzlich obliegt die Lohnpolitik und die Festsetzung von Mindestlöhnen den Mitgliedsstaaten“, sagt ein Kommissionssprecher. Brüssel habe keine Kompetenz für gesetzliche Schritte.

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Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hält das für eine scheinheilige Position. Thorsten Schulten, der Referatsleiter für Arbeits- und Tarifpolitik Europa bei der Stiftung, erwartet zumindest entsprechende lohnpolitische Empfehlungen der Kommission an die Mitgliedsstaaten. Bei der Bewertung des Textilbündnisses dagegen hält er sich noch zurück. Grundsätzlich sei das Bündnis eine gute Sache angesichts der beschämenden Arbeitsbedingungen in der Branche. „Entscheidend ist am Ende aber, ob in der Substanz etwas herauskommt, was den Arbeitern tatsächlich hilft oder ob es sich um eine Alibiveranstaltung für Unternehmen mit schlechtem Gewissen handelt.“ Das aber sei seines Erachtens nach noch nicht entschieden.

Marc Cain gehört nicht zu den aktuell 181 Mitgliedern des Textilbündnisses. Und viel scheint auch nicht zu erwarten zu sein in Sachen Arbeitsbedingungen. Zwar könne Marc Cain sicherlich auch zwei Euro Stundenlohn zahlen, gibt Geschäftsführer Schlotterer zu. „Das wäre nicht der Untergang“, sagt der Unternehmer lässig in die Kamera, vor die er sich als einziger Vertreter der angeprangerten Firmen traut.

„Aber jetzt jedem Betrieb zu sagen: Wir zahlen doppelte Löhne, das würde das dortige Gefüge höllisch durcheinanderbringen.“ Zumal keiner der Betriebe allein für Marc Cain arbeite. Schlotterer sieht sich letztlich sogar auf einem guten Weg. „Es gefällt mir sehr gut, dass ich hier Arbeitsplätze in Europa schaffe.“ Eine Produktion in Bangladesch dagegen komme für ihn nicht infrage. „Das ist nicht der kulturelle Hintergrund für ein Produkt in unserem Level, das wir ansprechen. Das ist einfach nicht die Mentalität.“

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Quelle: Die Welt

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