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Am Ende des dunklen Laufstegs leuchtet eine weiße Leinwand. Dort erscheint die Silhouette einer Frau mit ausladenden Rundungen in einem sehr engen, knielangen Kleid. „Das ist Tess!“ flüstert eine junge Frau ihrer Sitznachbarin aufgeregt zu. Unzählige Smartphones sind schon in die Höhe gereckt, als die Scheinwerfer den Laufsteg und den Star des Abends in gleißendes Licht tauchen: Tess Holliday, 32 Jahre alt, 1,65 Meter groß, Arme und Beine mit Tattoos übersät, Konfektionsgröße 48, Topmodel.

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Sie war schon in der italienischen „Vogue“, der britischen „Marie Claire“ und auf dem Cover des „People“-Magazins, stand vor der Kamera von David LaChappelle, modelte für H&M und lief gerade erst auf der Londoner Fashion Week. Das Publikum applaudiert frenetisch, dabei hat die Show gerade erst begonnen.

Tess Holliday, mit bürgerlichem Namen Ryann Maegen Hoven, ist das Gesicht der diesjährigen Plus Size Fashion Days in Hamburg. Zwei Tage lang wird hier Mode jenseits von Größe 42 gezeigt, über 20 Marken sind dieses Jahr dabei: Von Otto und C&A mit ihren jeweiligen Plus-Size-Linien über kleine Spezial-Labels wie My Pepita und Curvy Size bis zu Übergröße-Klassikern wie Ulla Popken und Happy Size. Veranstaltungen wie diese sind wichtig, findet Tess Holliday: „Es geht um Repräsentation. Wenn du das Stichwort ‚Model‘ bei Google eingibst, findest du Gigi Hadid, aber keine Frauen wie mich. Dafür musst du schon nach ‚Plus-Size-Model‘ suchen.“

Sie und ihre Kolleginnen wurden lange vor allem in weite Kleider und Strickjacken in dunklen, vermeintlich schlank machenden Farben gesteckt. Doch sowohl große Modeketten als auch einige progressive Luxuslabels haben verstanden, dass auch Frauen mit Konfektionsgröße jenseits der 36 Spaß an aufregenden Looks haben und Trends ausprobieren wollen. Also reagieren die Firmen: Mit mutigeren Kollektionen und Identifikationsfiguren auf dem Laufsteg.

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Bei den Schauen in Hamburg tauchen die „Mode für Mollige“-Klassiker mitunter allerdings noch auf. „Das ist genau das, was wir nicht wollen: Oma-mäßige Zelte“, entfährt es einer jungen Frau im Publikum etwas zu laut. Um sie herum wird zustimmend genickt. Die meisten der überwiegend weiblichen Gäste sind nämlich hier, um live zu sehen, was im Internet immer häufiger unter dem Stichwort „Plus-Size-Fashion“ zu finden ist: Knappe Minikleider in leuchtendem Pink, Röhrenjeans, Spitzen-Dessous oder Plisseeröcke aus glänzendem Samt zum Beispiel. Was Modemagazine und Werbung an extrem schlanken Frauen zeigen, wird im Netz auch an üppigen Körpern in Szene gesetzt.

Ratschläge à la „Schwarz macht schlank“, sind Tess Holliday herzlich egal. Auf Instagram zeigt sich die Amerikanerin in Dessous, taillierten Kleidern mit großen Karomustern und im kleinen Schwarzen. Das kommt gut an bei ihren 1,5 Millionen Instagram-Abonnenten, unter denen auch viele deutsche Fans sind. Über 40 Prozent der Frauen hierzulande tragen Größe 42 und mehr. Sie stellen eine große, shoppingbereite Zielgruppe dar. Und deshalb führen Onlineshops wie Asos und Zalando auch Mode ab Größe 42 aufwärts und ist die „Große Größen“-Abteilung im Onlineshop von H&M im Gegensatz zu den Filialen vor Ort tatsächlich groß.

Anstatt von Übergrößen spricht man bei 11 Honoré lieber von „Size Inclusivity“. Die weltweit erste Online-Boutique für Designermode ab Größe 40 aufwärts eröffnete im September. Es war höchste Zeit, der so lange vernachlässigten Zielgruppe endlich Mode direkt vom Laufsteg zu liefern, finden die 11-Honoré-Gründer Kathryn Retzer und Patrick Herning. Wagten sich vor einigen Jahren nur wenige Ausnahmen wie Prabal Gurung, dessen Mode ebenfalls zum 11 Honoré-Sortiment gehört, und Marina Rinaldi, eine Tochter der Max Mara-Gruppe, an große Größen, ziehen jetzt immer mehr Designer nach. Auf 11 Honoré sind Entwürfe von Michael Kors, Badgley Mischka, Brandon Maxwell und Zac Posen zu finden. Glaubt man Retzer und Herning, haben sie nur auf die richtige Plattform gewartet: „Als wir auf die Designer zugingen, kam jedes Mal dieselbe Reaktion: Warum ist niemand früher auf diese Idee gekommen?“

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Auch Entwürfe von Christian Siriano gibt es bei 11 Honoré. Der New Yorker Designer, der schon Michelle Obama, Oprah Winfrey und Kathy Bates einkleidete, setzt seit Beginn seiner Karriere vor zehn Jahren auf Vielfalt. Models jenseits von Größe 34 zu finden, war anfangs eine Herausforderung: „Damals gab es kaum entsprechende Agenturen“, erinnert sich der 31-Jährige lachend. Trotzdem castete er „kurvige Frauen“, wie er sie nennt. Auch aus Pragmatismus: „Wer als Designer nicht alle Größen und Körperformen mit seinen Entwürfen feiert, verzichtet auf Kunden. Mode ist schließlich ein Geschäft. Wir wollen Kleider verkaufen.“

Dass viele seiner Kollegen dieses Potenzial lange nur zögerlich nutzten, überrascht Siriano. Als die Schauspielerin Leslie Jones sich im Juni 2016 auf Twitter darüber beklagte, keinen Designer zu finden, der sie für die Premiere von „Ghostbusters“ einkleiden wolle, sprang er ein und entwarf eine leuchtend rote Robe für Jones. Vielleicht fürchten andere Designer ja, schlanke Kundinnen zu verschrecken. Er werde oft skeptisch gefragt, warum er für Frauen jeder Kleidergröße entwerfe. Die so simple wie einleuchtende Antwort: „Weil sie meine Kleider schön finden. Und weil sie sich selbst darin schön finden.“ Statt kaschierende „Molly-Mode“ zu entwerfen, versieht er Röcke mit Tüll, Kleider mit tiefen Ausschnitten und arbeitet am liebsten mit Pastell- und Knallfarben. In jeder Größe.

Genau wie die Gründer von 11 Honoré vermeidet Siriano den Begriff „Plus Size“. Seine Kollektionen lässt er von Größe 34 bis 56 produzieren. Dass der Luxus-Onlineshop Moda Operandi, der seine Designs ebenfalls anbietet und dessen Sortiment vor Kurzem noch bei Größe 42 endete, nun auch Entwürfe in Größe 50 und darüber führt, ohne sie in eine „Plus Size“-Kategorie zu stecken, begeistert ihn. In seinem neuen Flagshipstore in New York, der bald eröffnet, sollen alle Größen nebeneinander an den Kleiderständern hängen. Die meisten Ketten und Luxuslabels allerdings schieben alles über Größe 42 weiterhin in eine Sonderkategorie.

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Auf der New York Fashion Week hingegen verschwimmen die Grenzen seit einigen Saisons zunehmend. Als einer der ersten US-Designer überhaupt schickte Prabal Gurung sehr zarte und sehr üppige Models gemeinsam auf den Laufsteg. „Ständig dieselben Gesichter und Körper zu sehen ist doch langweilig. Ich will lieber unsere Unterschiede sehen und sie feiern“, sagt er. Ashley Graham, die über fünf Millionen Instagram-Fans zählt und es als erstes „Plus Size“-Model auf das Cover der US-„Vogue“ schaffte, lief neben Bella Hadid und Joan Smalls auf der Schau von Michael Kors. Im Februar waren insgesamt 26 Plus-Size-Models während der New York Fashion Week zu sehen, im September stieg ihre Anzahl bereits auf 90.

Pionieren wie Prabal Gurung geht es nicht nur darum, Frauen mit verschiedensten Figuren eine Bühne zu bieten. Schon früh buchte er Models aller Hautfarben und auch Transgender-Models für seine Shows. Angetrieben vom Widerstand gegen die Politik von Donald Trump nutzen viele Designer den Laufsteg als Plattform für gesellschaftspolitischen Aktivismus, der sich in Slogan-T-Shirts oder einem vielfältigen Casting äußert. Gurung greift die im Internet entstandene „Body Positive“-Bewegung auf, die Designer und Hochglanzmagazine zum Umdenken zwingt: „Die Macht liegt heute in den Händen der Konsumenten. Gemeinsam können wir Normen verändern“, ist er überzeugt.

Klatschblätter mögen noch so sehr über die „Dellen-Desaster“ von Prominenten lästern, die britische Kette Debenham’s verzichtet seit 2013 in Unterwäsche-Kampagnen auf die Photoshop-Retusche von Modelkörpern, Asos zog in diesem Frühjahr nach. In den USA jedoch sind High-Fashion-Designer bei dem Thema viel mutiger als ihre Kollegen aus Paris und Mailand. Von ihnen müssten sich mehr der Bewegung anschließen, findet Prabal Gurung. „Nur so hat sie einen größeren und nachhaltigeren Effekt.“ Das Model Tess Holliday stimmt zu. „Der US-Markt ist definitiv offener, wenn es um große Größen geht.“

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Zwar tue sich in Europa gerade viel, aber noch immer fühle sie sich hier aufgrund ihrer üppigen Figur stärker stigmatisiert als in ihrer Heimat. „Vielleicht liegt es daran, dass es in den USA so viele von uns gibt“, spekuliert sie lachend. Dann verabschiedet sie sich, das nächste Treffen mit ihren deutschen Fans steht an, und sie möchte sich nur ungern verspäten. Das passierte ihr schließlich schon am Ende der Eröffnungsshow. Als der Moderator ihr einen Award verleihen wollte, dauerte es einige Minuten, bis Holliday auf den Laufsteg kam. Ihre so unprätentiöse wie für ein Model ungewöhnliche Entschuldigung: „Sorry, ich war backstage noch am Essen.“

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